秋野菜はまき時を外すと すんなりは育たない

タマネギのタネまきは、関西の場合、早生種は９月５日、中生種は９月１５日、晩生種は９月２５日を目安に行います。ところが、このまき時を間違えると、第１図のように不時抽苔（ちゅうだい）を起こしたり、青立ちになったり、分けつ苗になったりして、収量に大きな影響が出ます。 　そこで、自分で苗作りから取り組む時は、早生種をまき遅れたら中生種で、中生種をまき遅れたら晩生種で対応するようにします。また、品種の早晩性にかかわらず、早まきしすぎると苗が大きく育ち、低温に敏感に反応して花芽分化を引き起こします。春に暖かくなってくると、抽苔して結球に至らなくなるので、注意が必要です。 　早まきの問題は、抽苔のみに限ったことではありません。特に早生種を早まきすると、苗の段階で生長点が分裂し、生長を続けて内分球を起こすか、裂球することもあります。そのほかの野菜でも、タマネギのように収穫に大きな打撃を与えないまでも、タネまきの遅れが、収穫時期を大幅に遅らせることがあります。

第２図にホウレンソウの秋まき栽培型の例を挙げてみました。「秋まき年内どり」と「秋まき厳寒期どり」に区別されていますが、つまりこれは、８月下旬～１１月下旬まで連続的にタネをまいたとしたら、早まきした場合は約１カ月くらいで収穫できるのに対し、遅まきした場合は気温の低下にともなって、収穫可能な状態になるには２カ月以上もの期間を要する、ということです。 　したがって、収穫したい時期を限定するならば、タネまきの時期は自ずから決まってきます。その時機を外さないように、タネをまかなければなりません。

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近年、家庭菜園においても、トマトやナス、キュウリなどの果菜類の苗が、４月の声を聞くと同時にホームセンターなどで販売されるほどですが、こんな時期に露地植えをしても、決してよい結果が得られることはありません。夏秋野菜にしても、苗が早く出回るのにつられて、タネまきもつい早くなっているように思われます。 　では、早まきしすぎたとしたら、どのようなことが起こるのでしょうか？ 　第３図と第４図に、葉菜類のホウレンソウと根菜類のニンジンの結果を挙げてみました。ホウレンソウの発芽適温は１５～２０℃、ニンジンは２０～２５℃とされ、その範囲でそれぞれ９０％台、７５％台の発芽率を示しています。しかし、そこから温度が上昇すると発芽率は低下し、３５℃では１０％前後しか発芽していません。しかも、発芽にかかる日数も、７～８日を要しています。このような結果は、早くまきすぎる（温度が高い）と発芽が悪くなるので、その生育にも悪影響を及ぼすことを示しています。 　また、早まきだけではありません。逆に極端にタネまきが遅れると、気温が下がってきて、発芽率には目立った低下は見られなくとも、発芽日数が長くなります。ホウレンソウでもニンジンでも、15℃前後の温度になるとこのような現象が認められます。発芽に要する日数が長くなるのは、それだけ生長が緩慢になっているからです。その結果、収穫期が思いのほか遅れることになるのは、いうに及ばないでしょう。 　このように秋まき野菜の場合、その品種の能力を十分に発揮させようとするならば、「春野菜に比べてタネまき適期の範囲はせまい」と理解しておきましょう。

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秋まき野菜は、春まき野菜に比べてタネまき適期の幅がせまいことに注意が必要、と述べましたが、逆にわずかの播種期の差で収穫期が大きく変わることを利用することも考えられます。例えば、少人数の家族の自家菜園で一時期に収穫が集中すると、それを利用しきれずに大きな株のホウレンソウや、太りすぎたダイコンになってしまって「何とかできないものか？」と思案することが現実問題として起こります。このような事態を解決する方法として、「段まきによる収穫期の分散」があります。

ダイコンの産地として有名な三浦市の、鈴木さんのダイコン作りの例を第５図に挙げてみました。 　タネまき適期にまいた場合は、およそ３カ月で収穫が始まりますが、５日遅れでタネまきをすると、収穫できるまでに約半月多くかかることになります。１５日のまき遅れでは、収穫までに約２カ月多くの日数を要することになります。ダイコン作り農家の鈴木さんは、１２月～３月まで切れ目なしに品質のよいダイコンを出荷できるよう、適期から計画して段階的にタネまきをずらしているのです。 　自家菜園でもこの様式を使って、適期まきから５日ごとに遅らせ、１０株ずつくらいタネまきをしておくと、長期にわたって品質のよいダイコンの収穫が楽しめます。これはダイコンに限ったことではなく、ホウレンソウなど葉菜類にも適用できる技術です。

夏野菜の終わり

キュウリが終わり、トマトも収穫が減っています。

雑草がボウボウで、夏の終わりを感じます。


さて、秋・冬野菜造りの土を仕上げますか！！

秋野菜の育て方

野菜の育て方【玉ねぎ・ワケギ・アサツキ・ニンニク・大根・カブ・ほうれん草・小松菜・青梗菜】

タマネギ （ユリ科） 種まき・９月中 定植・１０月下旬～１１月下旬 収穫・翌３月～５月下旬 ポイント 暑さに弱いので、 秋涼しくなってから撒く。 連作できる。 種まき 種まきをする場合は、適期が非常に狭いので、品種や地域での適期にあわせて植えるようにする。早すぎるととう立ちしたり分球してしまい、遅すぎると小玉にしかならない。 角材などで撒き溝を作り、種をまいたら１～２cm土を被せて足で踏む。しっかり鎮圧すれば殻を土の中に残して生え揃う。前後に水はかけないほうがよい。 定植 定植する苗は鉛筆ぐらいの太さの物を選ぶ。１条植えか２条植えにし、株間は１０㎝くらい、条間は３０ｃｍくらいがよい。深さは根が見えない程度。 手入れ 定植後２５日前後に土寄せをし、越冬のために霜が降りる頃に切りわら等でマルチングをする。３月ごろに伸び始めるのでこの時期に２度目の土寄せをする。 収穫 ５月ごろになると、葉が倒れる。その後に収穫する。 葉タマネギとして利用する時は４月ごろに球が大きくなり始める時に抜きます。 保存 熟した球を堀り、風通しの良いところ（軒下など）に吊るす。 病虫害 ベト病・ネキリムシ・ヨトウムシ・コオロギ・タマネギバエ・ネギハモグリバエ ワケギ・アサツキ（ユリ科） 植付け・８月下旬～９月上旬 収穫・翌３月下旬～４月下旬 ポイント 丈夫で育てやすい。 連作できる。 土作り 株張りを促進するために、十分に堆肥を施す。 植えつけ 畝幅50ｃｍぐらいで、種球は15～20cm間隔に２･３球ずつまとめて植える。球の先（芽の部分）がわずかに見えるようにし、全部隠れないようにする事。 手入れ 葉が１０㎝ほどになったら畝の間を耕し土寄せする。 収穫 １株につき葉が２０本ぐらいになたら収穫しましょう。 その時に地際でカットして収穫する。種球は地上部が枯れると休眠にはいるので堀り上げて、乾かして翌年秋まで貯蔵するとまた種球として使える。 病中害 ベト病・アブラムシ・スリップス ニンニク （ユリ科） 植付け・９月中旬～１０月上旬 収穫・翌５月中旬～６月下旬 ポイント 寒さに弱いので北風を 避ける。連作できる。 植付け ニンニクをリン片を一枚（一片）ずつ離して、皮ごと３～５cmの深さに芽が上になるように植える。（土で完全に隠すようにする）。８cm間隔で植え水遣りを十分にする。 ★家で保存していたニンニクが芽を出してしまったら、植えてみよう！ 手入れ 発芽後、１０㎝ほどになるとわき芽がでてくるので、早めに切り取り１本立ちに育てる事。厳寒期には地上部は枯れるが翌春には芽を出すので抜かないようにしましょう。春とう立ちするので、蕾が葉の先端より伸びた頃に摘み取る。 収穫 地上部の葉が枯れてくるのをまち、その後株を堀り上げ収穫します。その後乾燥して保存・使用します。 茎ニンニク 葉ニンニク 茎ニンニクは柔らかい茎を利用し、葉ニンニクは若い葉を利用する事。 大根 （アブラナ科） 種まき･８月下旬～９月下旬 収穫・１０月下旬～１２月下旬 ポイント 根が土の中に伸びるので 深く丁寧に耕す。 春大根はとう立ちしやすいので秋大根が育てやすい。 土作り 大根は、土の中に深いく伸びるので、良く耕しておき小石などの固形物は必ず取り除くこと。 種まき ビンなどの底で鎮圧した撒き穴に、一箇所５～８粒ぐらい種をまき、１～２cmほど土を被せる。株間は３０ｃｍぐらいで畝幅は６０cmぐらいとる。 間引き 発芽したら間引きをします。発芽後１０～１５日ごろ本葉が１・２枚の時に一箇所３・４株を残すように間引きます。 間引きの時に大根が曲がらないで成長するように土寄せをします。 本葉４・５枚になったら１箇所につき１本立ちにする。 生育の良くない物や逆に良すぎるものを間引きします。また葉の形状、虫食いのものも取り除きます。 収穫 秋大根は種まきから約９０～１００日で収穫できます。 採り遅れるとスが入るので気をつけます。 病虫害 アブラムシ・青虫・ヨトウムシ・ウイルス病・モザイク病 カブ （アブラナ科） 種まき・８月下旬～１０月中旬 収穫・１１月下旬～１月上旬 ポイント 土の乾燥を避け、密生させない。連作できる。 種まき 大カブより小カブのほうが作りやすい。平畝にばら撒きします。土は０・５～１cmほどかけます。 間引き 発芽したら間引きをします。成長するにつれ適宜間引き最終的に小カブなら10㎝ほど大カブなら25ｃｍぐらいの株間にします。このときに少し土寄せをしてあげましょう。 収穫 小カブは種まきから40～50日、中・大カブは60～100日位で収穫できます。長く畑に置くとスが入るので注意しましょう。 病虫害 ベト病・白斑病・アブラムシ・青虫･キスジノミハムシ ほうれん草 （アカザ科） 種まき・８月中旬～１１月中旬 収穫・９月下旬～３月上旬 ポイント 連作できる。 水はけの良い土を好む。 土作り 酸性土をきらいますので、石灰か草木灰を撒いて土壌を中和します。 種まき 種まきの前日に一晩種を水に浸けておきましょう。すじまきにするかばら撒きにするかどちらでも構わないですが、１mm.ほど覆土をし発芽するまでは乾燥させないようにしましょう。 間引き 発芽したら本葉が１・２枚の時に一回目の間引きをします。 ２･３枚になったら二回目の間引きをして、１０㎝間隔になるようにしましょう。 防寒 秋まきは防寒のために北側に笹竹などを立てて風除けをします。寒冷紗でトンネルにしても良いでしょう。 収穫 本葉５・６枚になったら収穫をはじめ、７･８枚の時に本収穫します。株が大きくなりすぎると茎葉が硬くなったり、春はとう立ちしますので注意しましょう。 病虫害 ベト病・ウイルス病・立枯病・アブラムシ・ヨトウムシ 小松菜 （アブラナ科） 種まき・３月中旬～１１月中旬 収穫・４月下旬～翌２月下旬 ポイント 連作できる。 秋から冬にかけてが一番 質の良い小松菜ができる。 種まき 一年中収穫でき、暑さ寒さに強い小松菜。秋まきは質よく作りやすい。 種まきは筋蒔きにしますが、撒き溝は１０㎝間隔で覆土は薄くします。軽く足で踏みつけると良いでしょう。 間引き ２・３日で発芽するので間引きをします。最終的には本葉２・３枚のころに株間５cmになればよいでしょう。 防寒 寒さにはつい小松菜ですが、１１月を過ぎたら簡単な霜よけをするとよい。 収穫 ２０cmほどに成長したら収穫できます。成長が早いので早めに収穫しないと、葉茎が硬くなり春先はとう立ちします。 病虫害 ベト病・アブラムシ・アオムシ・ヨトウムシ チンゲン菜 （アブラナ科） 種まき・４月中旬～１０月下旬 収穫・７月～２月中旬 ポイント 連作できる。 病気に強く無農薬栽培向き。 種まき ４月から１０月までできるが、秋まきが一番つくりやすい。条撒きでもばら撒きでもかまわないが、種をまいたら土を軽く被せて足などで鎮圧して水遣りをする。 間引き 発芽したら密生部を葉が触れ合わない程度に間引きします。最終的には本葉５・６枚になったときに、株間１０㎝ほどになるようにしましょう。間引きのたびに軽く土寄せをして倒れるのを防ぐようにします。 収穫 草丈１５cm～２５ｃｍほどで収穫できます。 春まきはとう立ちしやすいので、早めに収穫しましょう。 防寒 秋まきのもので、霜が下りるようならビニールなどで覆うようにしましょう。 病虫害 白さび病・アブラムシ・アオムシ・コナガ

秋トマトの育て方

秋トマトは、秋の日照時間の短い季節や、
室内光線でも開花結実するトマトで、
たいへん強健なミニトマトです！ 　

草丈は、約80cm～120くらいになります。

秋トマトの植付けは、
暑い時期の植付けとなりますので、
根がしっかりと張るまで、
水を切らさないように注意します。

日当たりと風通しの良い場所を好みます。
最初の肥料は控えめに与えます。

第３花房が開花するぐらいから、
鉢やコンテナの淵のほうから、
直接根に当たらない場所に追肥します。

秋トマトは、３本仕立てにすると収穫量が増えます。
実の付きを良くするために２週間に一度、
トマト専用肥料などを追肥してください。
水やりは控えめのほうが糖度がまして美味です。

秋トマトは、室内の明るい窓辺で育成すると、
冬場の2月頃まで実が成ります。 

■夏トマトを秋トマトとする育て方

ミニトマトが、この栽培法に適しています。
夏トマトが終わる季節に、
わき芽や元気な芽を大切に育てておきます。

この元気な芽を、断面を斜めになるように切り、
そのまま挿し穂にし挿し木します。
>>挿し木（挿し芽・挿し穂）の方法 画像つきはこちらです。

トマトの挿し穂は、
7～10日くらいで根が出てきて、活着します。
この苗を大切に育ててみてください。

じょうずに育てると、
冬場でも美味しいトマトが、たくさん育ちます。